Швейцария летом — легко!

Узнав о том, что я собралась отправиться в Швейцарию, хотя до зимы еще далеко, мое окружение удивилось. Если говорить откровенно, то такие туристические амбиции вызвали недоумение не только у подруг, но и у венгерских таможенников, озадаченных содержимым багажника моей машины. Отчасти я понимаю, почему один из мужчин в униформе смотрел на меня с подозрением, граничащим с любопытством: в чемодане смешались в кучу купальник, вьетнамки, горнолыжные очки и ботинки. Чемодан я специально покупала для этой поездки. Чемоданы Samsonite приятно радуют своей практичностью и вместимостью. Хорошо, что в последний момент я выложила санки! А что, передвигаться по Европе я предпочитаю на машине, поэтому при большом желании без сомнений могла бы прихватить с собой сноубордическую доску с велосипедом.

Несмотря на то, что Швейцария находится в самом сердце Европы, добраться до нее на автомобиле можно за три дня. Быстрее, конечно, прилететь в Цюрих или Женеву, но тогда вам придется арендовать машину. Швейцария — страна, созданная для автолюбителей: а как иначе вы увидите все красоты этого живописного уголка? Правда, предварительно подготовьте свой вестибулярный аппарат, ведь от живописных пейзажей и дорог — серпантинов у вас легко может закружиться голова.

Хотя сегодня Швейцария состоит из 26 кантонов, она продолжает условно делиться на три части: итальянскую, французскую и немецкую, в каждой из которых говорят на соответствующих языках. Свои двери эта страна распахнула для меня с юга — с итальянской части, а именно с города Лугано. Швейцарию от Италии в первую очередь отличает качество дорожного покрытия, идеального настолько, что «Формулу — 1» там, пожалуй, можно проводить на любом участке пути.

Хотя Высоцкий посвящал свои песни совсем не швейцарским Альпам, глядя на величие разрезающих небо пиков, я про себя согласилась, что лучше гор действительно могут быть только горы! Пунктом моего назначения стал один из популярных горных курортов Интерлакен, дорога к которому проходила сквозь известный на всю Европу Сен — Готардский автомобильный туннель, третий по протяженности в мире — 17 км! Должна признаться, что путешествие в этой «трубе» в течение 20 минут бодрит не меньше, чем свежий альпийский воздух. Кстати, проезд по туннелю бесплатный, хотя дороги в Швейцарии — нет. Вам необходимо один раз купить на заправке специальную наклейку и поместить ее на лобовое стекло. Так вот, туннель условно соединяет итальянскую и немецкую части страны, поэтому будьте готовы, что «вынырнете» вы уже в другом измерении. Сочетание снежных, будто в рекламе отбеливающего порошка, горных вершин, изумрудных, как в сериале про идеальных домохозяек, лужаек и бирюзовых, словно голубой топаз, озер рождает желание тут же ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон в режиме 3D.

Вообще природа оказалась особенно благосклонной к этой миниатюрной стране: 61% ее территории занимают горы, а 25% — леса, именно здесь находится 6% запасов пресной воды Европы, и еще учтите: Швейцария никогда не участвовала в войнах. Интерлакен так компактно разместился точно между двух озер, что с одной его части вы можете отправиться в аква — путешествие по Туну, а с другой — по Бриенцу. Катера отходят каждый час, а по берегам озер раскинулись маленькие деревушки и городки, необычные каждый по-своему. Если вы плаваете по Туну, не поленитесь сойти на землю, чтобы пообедать в Оберхофене, Шпице или Штуцвальде. Вдоль Бриенца особое внимание обратите на Рихтенберг, Оберье, Зенг, к которым можно также добраться и на машине. Кстати, для удобства между портами ходит мини — поезд, проезд на котором для туристов бесплатен.

Если честно, мой японский автомобиль выглядел в Интерлакене крайне странно и одиноко, особенно на парковке возле отеля: раритетные Rolls — Royce и Bentley — вот на чем сюда приезжают солидного возраста и положения туристы. Хотя здесь машина мне не понадобилась: в отеле я бесплатно взяла напрокат велосипед, чтобы поездить по бесчисленным велодорожкам городка и его окрестностям. В одном из магазинов я присмотрела себе часы и, натянув любимые кеды, покатила за покупкой. В какой-то момент поймала себя на мысли, что смутно представляю, как в Киеве за обновками я подъехала бы в Пассаж на двухколесном друге — боюсь, меня бы и на порог не пустили, посчитав неплатежеспособным клиентом. Здесь все иначе: в пятизвездочных отелях, где люди пьют брют на завтрак, живут любители альпинизма и трекинга. А в холле вы скорее увидите рюкзаки с горнолыжным снаряжением, чем чемоданы Louis Vuitton. В Швейцарии уже никто никому ничего не доказывает, все деньги давно заработаны, надежно скрыты от посторонних глаз в швейцарских банках и тратятся на то, чего действительно хочется — вот она, истинная роскошь!

Помимо альпинизма, летом Интерлакен превращается в эпицентр для виндсерферов и парапланеристов, а также любителей просто побродить по горам. Видимо, поэтому национальная кухня тут во главе со знаменитым фондю калорийная, ведь пополнять энергозатраты приходится постоянно. Город буквально утопает в цветах, так что пешие или велопрогулки доставят особое удовольствие. Существуют даже специально разработанные цветочные маршруты, которые актуальны в определенное время года, в зависимости от того, что цветет. Интерлакен окружен тремя альпийскими сокровищами — горами Юнгфрау, Айгер и Менх. Обязательно поднимитесь на Юнгфрау : к ее вершине ведет железная дорога, которую неспроста называют «Вершина Европы». «Дорога в облака» была открыта еще в 1912 году, и, чтобы добраться до ее высшей точки на поезде, придется осуществить две пересадки и потратить около трех часов, и это лишь в одну сторону. Юнгфрау — это вечный ледник, поэтому именно на его вершине расположились Музей льда и метеорологическая станция, а в ясную погоду отсюда можно увидеть Монблан — самую высокую точку Европы. Еще одна гора, покорить которую потянет любителей кинематографа, горный щит Шилтхорн, где снималась одна из первых частей фильма о Джеймсе Бонде. Правда, покататься на лыжах здесь мне не удалось: трассы открыты только зимой. Зато в небольшом, но очень спортивном Энгельберге любителей зимних видов спорта ждут круглый год! Этот старейший курорт расположен в часе езды от Интерлакена и является конечной точкой, куда можно добраться на машине: дальше — тупик. Хотите выше — будьте добры пересесть на канатную дорогу. У подножья горы Титлис — вечного ледника, в лыжных ботинках я чувствовала себя не так одиноко. Сюда стекаются с округи все те, для кого нет сезонов в горнолыжном спорте. Поднявшись на вершину по канатной дороге, а потом на нескольких подъемниках, я оказалась в достаточно людном месте. Проносящиеся между скал ярко-красные спортивные самолеты и вовсе создали впечатление, что жизнь бурлит не где-нибудь внизу, а здесь, под куполом мира. И если вдруг лыжи не для вас, берите напрокат санки, как сделала парочка индусов, явно видевшая снег первый раз в жизни.

Любителям же менее экстремального отдыха подойдет подъем на фуникулере на гору Хардер Кульм. Выкройте время для созерцания водопадов, которых невероятно много в окрестностях: самый известный — Рейхенбахский, высотой около 250 метров. Если и этого будет мало, отправляйтесь в долину Лаутер — бруннен, где их целых 72, «королем» же считается спиральный водопад Труммельбаха — представьте, как 20 000 литров воды за секунду срываются вниз!

Один день своего путешествия я решила посвятить знаменитому Монтре, раскинувшемуся на берегу Женевского озера. Так как на пути к швейцарским Каннам я запланировала заехать в Лейкербад, чтобы отдохнуть на курорте, славящемся купаниями в горных источниках, пришлось преодолеть необычный перевал. Дорога пролегала через туннель, по которому ездит лишь железнодорожный транспорт. Это препятствие меня слегка озадачило. Но вскоре оказалось, что за 20 франков мой автомобиль могут погрузить прямо на платформу поезда. Очутившись в полной темноте, я, пожалуй, впервые задумалась о том, что такое вечная ночь. Какова же была моя радость, когда громыхающий поезд внезапно выехал на залитые солнцем южные склоны Альп, усеянные виноградниками! Вот он, в буквально смысле, свет в конце туннеля! Ласковые 25 градусов тепла и шуршащие пальмовые ветви на фоне снежных вершин делают Монтре не похожим ни на что. Парусники, лениво ползающие по глади Женевского озера, люди, потягивающие свой капучино за многочисленными столиками летних кафе, вся эта невыносимая легкость бытия породила желание встретить старость здесь.

Последние дни моего отпуска были посвящены Рейнскому водопаду, самому большому в Европе, а также Берну и Цюриху. Пока я писала статью, пытаясь воскресить самые яркие моменты поездки, то обнаружила, что половина фотографий из ноутбука предательски исчезла. Сначала, конечно, я очень расстроилась, но потом решила, что это знак — мне стоит вернуться в Швейцарию снова.